Технология каркасного домостроения (анг. Timber framing house) берет свое начало из США. Первые свидетельства о домах с пустотелыми стенами, заполненными разными теплоизоляционными материалами были дотированы еще в 1830 гг. В Европе в основном преимущественно строили каменные дома из кирпича. В Германии пользовались популярностью дома по технологии фахверк. Эта технология наиболее близка к каркасной технологии, тем не менее, имеет существенные отличия. В скандинавских странах и в России в основном строили дома из цельных бревен. Это объяснялось доступностью и относительной дешевизной древесины.

Несмотря на то, что основным материалом в каркасной технологии тоже является древесина, она считается наиболее экономной в части использования пиломатериала, так как пиломатериал используется только для создания скелета дома, а пустоты заполняются утеплителем. Поэтому каркасная технология считается недорогой по сравнению с другими технологиями, использующими древесину. При этом современный каркасный дом считается самым технологичным, так как при строительстве используются разные высокотехнологичные материалы такие как минеральная вата, пароизоляция, диффузионная мембрана в строго определенной последовательности и по определенным правилам. Помимо этого, конструкция каркаса состоит из сложной комбинации досок разного сечения в соответствии с определенными правилами, формирующим пустотелый скелет дома. Пустоты в стенах и перекрытиях каркасного дома заполняются минеральным утеплителем на толщину стены. Поэтому при одинаковой толщине стен каркасные дома считаются самыми теплыми из всех других технологий.

Проектировать каркасные дома сложнее домов любых других технологий, но зато строятся они быстрее. В среднем каркасный дом под ключ можно построить за 2-3 месяца.

В отличие от каменных домов каркасные дома свободно пропускают радиоволны и не препятствуют их прохождению через стены. Поэтому сотовая связь и мобильный интернет работают стабильнее, чем в каменных домах.

В отличие от бревенчатых и брусовых домов, каркасные дома позволяют реализовывать различные архитектурные задумки, не ограничивая планировки помещений строгими правилами сцепления бревен или бруса. Бревенчатые и брусовые дома требуют усадки, которая может длиться год и более. Каркасный дом не подвержен усадке. Его геометрия остается стабильной с момента его постройки.

Любые минеральные утеплители, в том числе и базальтовая вата, хоть и легко впитывают влагу при попадании на них воды в виде дождевых осадков, но они также легко и сохнут. В отличие от минеральных утеплителей, газобетонные блоки обладая относительно высокой гигроскопичностью также легко впитывают влагу, но очень тяжело ее отдают. Фасад дома из газобетона следует оберегать от дождя и сразу же защищать его сайдингом от намокания. В противном случае, впитавшаяся при строительстве вода зимой начнет расширяться образуя лед, который будет изнутри разрушать материал.

К дополнительным преимуществам каркасных домов можно отнести и их сейсмостойкость. По крайней мере их сейсмостойкость считается гораздо выше, чем у каменных домов. Скелет каркасного дома, образуемый из сложной комбинации скрепленных между собой досок как бы пружинит при землетрясении. Это объясняется свойством самого дерева изгибаться и пружинить. При кратковременном воздействии нагрузки дерево начинает гнуться, стремясь вернуться в исходное положение, в то время как тяжелый остов каменных домов даже при небольших толчках грунта начинает крошиться и безвозвратно разрушаться.

Ответ: Идеальный участок – это участок правильной геометрической формы (30х40 м или 30х50 м), площадью 12-15 соток, с подъездом с северной стороны и красивым видом с южной стороны, находящийся на возвышенности, а также имеющий хорошую транспортную доступность и инфраструктуру (магазины, электроснабжение, хорошая мобильная связь и интернет).  

Выбирая земельный участок нужно всегда держать в голове его ликвидность и пригодность для постройки дома. Не спешите с покупкой участка. Поездите и посмотрите разные варианты прежде, чем покупать первый попавшийся участок. Очень полезно разговаривать с людьми, которые уже живут по близости понравившихся Вам участков. От них можно узнать много полезной информации про Ваш потенциальный участок. Будьте максимально общительны.

Для того, чтобы повысить ликвидность Вашего объекта недвижимости (все постройки и земельный участок), помните, что стоимость участка должна составлять примерно 10-20%, а стоимость всех построек, включая дом, примерно 80-90% от стоимости всего объекта недвижимости. Никогда не стройте дорогой дом на дешевой земле и, наоборот, дешевый дом на дорогой земле. В противном случае продать такой объект недвижимости без денежных потерь будет сложно или даже невозможно. В первом случае за Ваш дорогой дом будут просить большую скидку, которая обесценит дом до суммы ниже понесенных расходов на строительство. Во втором случае ценность для потенциальных покупателей будет представлять только земельный участок, а Ваш дом они будут рассматривать как обременение под снос. Это также обесценит Ваш дом. Поэтому между стоимостью земли и стоимостью планируемого Вами дома всегда должен быть баланс.

Не гонитесь за большой площадью участка. Во всем важна умеренность. Для дома 100-200 м2 оптимальным считается участок размером 10-15 соток, а 12 соток являются золотой серединой. Помните, что покос травы забавляет только первое время. Потом этот процесс превратится в тяжелый труд, который Вы возненавидите. Наслаждайтесь своим участком, а не превращайте его в обременение.

Иногда в старых деревнях продаются участки с домами под снос. Само расположение деревни может быть выгодное, но продаваемые на них участки длинные и узкие. Участки такой формы появляются потому, что они были разделены между наследниками бывшего собственника участка. Как правило, такие участки не пригодны для постройки дома. Ширина участка желательно должна быть не менее 25 метров. Если ширина меньше, то следует избегать таких участков, так как Вы не сможете построить на нем большинство стандартных домов с соблюдением всех санитарных и пожарных норм. В лучшем случае Вам придется разрабатывать индивидуальный проект со специфической планировкой дома. Кроме того, некоторые жители деревень продают часть своих участков, представляющих собой бывший задний двор (ранее поле под картошку). Как правило, такие участки имеют неразрешимые сложности с подъездом к участку. Следует также воздерживаться от их приобретения.  

С крайней осторожностью покупайте участок возле реки. Помните, что даже кажущаяся небольшой речушка шириной 2-5 метров, во время весеннего паводка может превратиться в бурную горную реку, сносящую все на своем пути. В этот период на несколько дней уровень воды в реке легко может подняться на 3-7 метров, а Ваш дом оказаться в зоне затопления. Поэтому выбирая участки в низинах следует как минимум предварительно поговорить с местными жителями, а в идеале дождаться паводка в марте – апреле и самому посмотреть на какой уровень поднимется вода в реке и не затопит ли она Ваш потенциальный участок. Кроме того, в низинах часто бывают туманы. Это тоже не очень хорошо, так как способствует отсыреванию и гниению конструкций дома. Если Вы все-таки решили купить участок возле реки, то лучше выбрать его на небольшой возвышенности, поверхность земли которой будет не менее 5-7 метров от поверхности воды в реке в сухой период. В каждом конкретном случае необходимо принимать решение индивидуально.

Если на вашем участке естественным образом растут сосны, то это означает, что в грунте на Вашем участке есть много песка. А это говорит о том, что грунт у Вас плотный, пригодный для создания любого типа фундамента. Это хорошо. При этом нужно иметь в виду, что если на Вашем участке сплошные деревья, то потребуется немало усилий и денежных расходов, чтобы получить разрешение на вырубку леса для строительства дома.

При выборе участка не поленитесь самому пройти весь участок и посмотреть, что на нем находится. Следует насторожиться, если рядом с участком или даже на самом участке расположена опора с электрокабелем (электрический столб). Кабель такой опоры может быть как низкого (0,4кВ) так и среднего (10кВ) напряжения. Помните, что вдоль всей проекции такого кабеля на землю идет охранная зона шириной 4-10 метров, на которой запрещено строить любые сооружения и сажать деревья. Это может стать неразрешимой проблемой. Поэтому, лучше избегать таких участков. Но если Вам все-таки понравился участок с подозрительным столбом и Вы склоняетесь к его приобретению, то обязательно обратитесь с официальным запросом в Россети и дождитесь от них ответа до оформления сделки. Ответ может Вас отрезвить.

Принимая во внимание ориентацию по сторонам света, помните, что наиболее выигрышные участки те, у которых подъезд (дорога) расположен с северной стороны, а видовая сторона (зона отдыха) расположена в южной стороне. В этом случае у Вас получится самая эффективная планировка участка с расположением на нем дома по сторонам солнца.

Ответ: Располагайте дом так, чтобы вход в него был с фронтальной стороны участка, а терраса выходила на зону отдыха.

Старайтесь располагать дом на своем участке так, чтобы вход был с фронта Вашего участка, а зона отдыха с обратной стороны дома. Хорошо, если с тыльной стороны дома у Вас открывается вид на реку, лес или поле. Еще более выгодный участок тот, у которого этот вид открывается с возвышенности. Но видовые участки больше исключение, чем правило. Не всем повезет приобрести такой участок. Но даже если на Вашем участке с трех сторон соседи и они огорожены забором, то Вы можете прекрасно организовать зону отдыха с тыльной стороной дома.

Гораздо проще организовывать пространство участка и располагать на нем дом тогда, когда у Вас еще пустой участок. В этом случае, главный вход целесообразно сделать с фронтальной стороны участка (стороны, граничащей с дорогой). Организовывать вход с боковой стороны дома следует только тогда, когда по каким-то причинам Вы уже не можете организовать вход с фронтальной стороны участка, например, из-за имеющихся уже на участке построек.

Ответ: Сделайте свой выбор в пользу одноэтажного дома

Одноэтажный дом гораздо более комфортен, чем двух или более этажные дома. Наличие нескольких этажей в доме всегда связано с наличием лестниц, а любые лестницы это не про комфорт. Старайтесь избегать их, а соответственно и многоэтажные дома. Человеческое тело устроено так, что ему наиболее комфортно передвигаться по плоскости. Любое восхождение вверх является препятствием. Если в Вашем доме будет присутствовать лестница, то по началу Вам будет казаться, что она является изюминкой в интерьере дома, но чем дальше, тем больше Вы начнете ее ненавидеть. Ежедневные передвижения по лестнице несколько раз в день будут утомлять Вас. В итоге Вы просто ее возненавидите. Тому есть многочисленные свидетельства людей, живущих в доме с несколькими этажами. Опросы показали, что практически все они мечтают об одноэтажном доме, а многие из них даже не появляются на верхних этажах своего дома годами. Но если лестницы на входе в дом избежать невозможно из-за организации фундамента (особенно свайного), то избавиться от лестницы внутри дома можно только одним способом – построить одноэтажный дом.

Конструктивно одноэтажный дом проще, чем двухэтажный. В нем будут меньше использованы такие дорогостоящие материалы как клееный брус и ЛВЛ-брус. Нагрузка на несущие конструкции одноэтажного дома существенно меньше, боковое давление ветра тоже меньше, а устойчивость выше. Все эти факторы будут влиять на надежность и долговечность в пользу одноэтажного дома. Кроме того, если говорить о каркасном доме, то одним из его известных минусов является более низкая шумоизоляция между перекрытиями, чем у каменных домов. Это тоже говорит в пользу того, что каркасные дома целесообразно делать одноэтажными. Одноэтажные дома также и более теплые. Так как теплый воздух всегда поднимается вверх, то в двухэтажном доме теплый воздух по лестничному проему всегда будет подниматься с перового этажа на второй. Второй этаж всегда будет более теплым, но при этом первый этаж всегда будет более востребован в дневное время, так как именно там находятся кухня и зал. В одноэтажном же доме теплый воздух распределяется более равномерно по всем помещениям дома, поэтому с точки зрения энергоэффективности одноэтажный дом более рационален, чем двухэтажный.

Существует мнение, что в расчете на квадратный метр стоимость одноэтажного дома выше, чем двухэтажного. Аргументом этому этому является то, что площадь фундамента и крыши у двухэтажного дома меньше потому, что они охватывают сразу два или более этажей. Из-за этого достигается экономия. Действительно, если сравнить одноэтажный и двухэтажный дома одинаковой жилой площади, то стоимость квадратного метра у первого будет выше, чем у второго. Однако, если Вы сравните стоимости понравившихся Вам одноэтажного и двухэтажного домов, то практически всегда окажется, что двухэтажный дом дороже одноэтажного. В чем же причина? Во-первых, в двухэтажном доме лестница занимает довольно большую площадь – около 12 м2 (6 м2 на первом и 6 м2 на втором этажах), которой нет в одноэтажном доме. Поэтому, без учета этой площади сравнивать стоимость домов по квадратным метрам не корректно. Во-вторых, увеличение площади любого многоэтажного дома с увеличением этажей кратно двум. При реальной планировке жилых комнат Вы никогда не сможете взять площадь одноэтажного дома разделить ее пополам и сделать из этой площади второй этаж. Поэтому в реальности окажется, что двухэтажный дом имеет лишние площади, без которых Вы легко могли бы обойтись, а финальная жилая площадь у него всегда будет больше, чем у одноэтажного, который Вас вполне бы устроил. Поэтому стоимость двухэтажного дома в большинстве случаев будет выше стоимости одноэтажного дома равноценной полезности.

Ответ: Самой энергоэффективной формой дома является куб или прямоугольник, объединяющий все помещения по обе стороны коридора.

Проектирование энергоэффективного дома начинается с геометрии самого дома. Чем меньше площадь ограждающих конструкций дома, тем поверхность теплообмена с окружающей средой меньше, а дом более энергоэффективный. Поэтому при равной площади внутренних помещений следует выбирать такие геометрические формы дома, площадь поверхности которых будет меньше. Самой энергоэффективной геометрической формой является сфера или применительно к домостроению — полусфера. Именно она имеет самую меньшую площадь поверхности по сравнению с кубом или прямоугольником. Однако сферическая геометрия дома влияет на геометрию его помещений. Они тоже получатся с изогнутыми стенами, что является крайне затруднительным для расстановки мебели и передвижения человека внутри такого дома. Интерьер в таком доме получится не эффективным. Поэтому для строительства целесообразно рассматривать геометрические формы с прямыми плоскостями — кубы и прямоугольники. В сравнении с прямоугольником куб имеет меньшую площадь поверхности, но куб предполагает двухэтажный дом. Двухэтажные дома менее комфортны, чем одноэтажные. Поэтому, в случае с одноэтажным домом наиболее энергоэффективным будет дом с квадратной или прямоугольной формой в плане. Следует избегать любых выступов, например, эркеров, или, наоборот, ниш в доме. Чем меньше углов в доме, тем более энергоэффективным будет Ваш дом. Самый энергоэффективный дом имеет просто четыре угла. При этом не следует делать слишком вытянутые дома, шириной в одно помещение и коридор. Такие галерейные типы планировки эффективны в странах с жарким климатом. В странах с холодными климатическими зонами, к которым относится и Россия, следует отдавать предпочтение коридорным планировкам домов, у которых имеется широкий корпус и помещения расположены по обе стороны от коридора.

Ответ: Оптимальным размером дачного дома является размер с отапливаемой площадью дома 80-120 м2.

В данном вопросе следует исходить из текущего количества членов Вашей семьи. Количество помещений в доме должно соответствовать количеству членов Вашей семьи. Не выбирайте количество комнат в доме впрок. Не рассчитывайте на то, что когда Ваши дети вырастут, то все дружной семьей будут жить у Вас в доме. Практика показывает, что когда дети вырастают, они предпочитают уезжать из дома и строить свою жизнь отдельно, вдалеке от Вас. Также не стоит исходить из того, что каждые выходные к Вам будут приезжать друзья и оставаться у Вас с ночевкой. Даже тогда, когда такие события будут случаться, то с высокой вероятностью это будет происходить летом. Поэтому не стоит планировать огромное количество отапливаемых спален с надеждой, что кто-то будет часто приезжать к Вам зимой. Скорее всего эти комнаты останутся пустовать и в итоге они превратятся в обременение. Запланируйте одну спальню для мамы и папы, по спальне для каждого ребенка и гостиную, совмещенную с кухней. Для летнего пребывания гостей необязательно иметь пустующие отапливаемые комнаты, а имеющихся у Вас отапливаемых комнат может все равно не хватить с таким приездом потенциальных гостей. Гостевой летний домик — это дополнительные расходы, а вот неотапливаемый летний чердак с хорошей отделкой может стать бюджетным решением для временного пребывания Ваших гостей летом.

Если Вы планируете дом для постоянного проживания, то минимальным размером для спальни будет 12 м2, а оптимальным 15 м2. Но если дом планируется в качестве дачного и Вы не планируете там жить постоянно, то оптимальным размером спальни будет 10 м2. Минимальной комфортной площадью для кухни считается 10 м2, а для гостиной 20 м2. Таким образом, с учетом вспомогательных помещений и в зависимости от состава Вашей семьи площадь отапливаемых помещений дома (без учета террас и чердака) обычно составляет от 60 до 140 м2. Оптимальная отапливаемая (без учета террас и чердака) площадь дачного дома составляет 80-120 м2. Оптимальная отапливаемая площадь дома для постоянного проживания составляет 140-200 м2.

Ответ: Оптимальным размером для спальни является 3х3,6 м, оптимальной шириной для коридора – 1,8-2,4 м, для прихожей и тамбура – 2,4 м.

Отвечая на этот вопрос следует обратиться к антропометрическим характеристикам человека. С древних времен известно, что размеры помещений должны быть кратными размеру стопы, условно равной 300 мм и ширине плеч, условно равной 600 мм. Поэтому с тех пор и по настоящее время используются стандартизированные размеры мебели и комнат, кратные 600 мм. Можно заметить, что стандартная длина стола, как правило, равна 1200 мм, стандартная глубина шкафа и ширина кухонных модулей равна 600 мм. Поэтому обычно помещения проектируют кратными 600 мм. От этого отталкиваются и при проектировании помещений. Так, например, классическими стандартными размерами спален являются 3х3,6 м, 3х4,2 м, 3,6х3,6 м, 3,6х4,2 м, 4,2х4,2 м, 4,2х4,8 м. Все эти комбинации соответствуют антропометрическим размерам человека. Конечно, теоретические антропометрические размеры в реальности корректируются конструктивными ограничениями, например, максимальной удаленностью свай друг от друга или допустимой несущей способностью балок и лаг, изготавливаемых из стандартных размеров пиломатериала. Поэтому небольшие отклонения от этих размеров неизбежны, однако их можно брать за основу при планировании спален и комнат. Мы советуем делать спальню площадью не менее 10 м2. При таких минимальных размерах Вам удастся разместить в ней небольшую двухспальную кровать 2000х1600 мм, шкаф из двух секций и поставить письменный стол размером 700х1200 мм. Вам может показаться, что такой размер спальни слишком маленький, но на практике человек проводит в спальне только ночь, а днем он прибывает в зале, на кухне или за пределами дома. Для сна нет необходимости в просторной спальне, а вот зал желательно сделать побольше, так как именно в нем будут проводить дневное время все члены Вашей семьи.

Помимо комнат очень важным является правильно спроектировать коридоры. Именно по ним происходит основное пересечение путей движения членов семьи днем. Наличие длинного и узкого коридора это всегда плохо и свидетельствует о плохой планировке дома. Еще хуже, если такой коридор изгибается. Большой ошибкой является заужение коридоров, которые многие рассматривают как бесполезную площадь. В старые времена существовала даже норма для проектирования минимальной ширины коридоров – она должна была быть такой, чтобы по коридору можно было пронести гроб в любую комнату. Это было связано с тем, что раньше с умершими людьми прощались именно в помещениях тех домов, где они жили. С тех пор описанной традиции уже не существует, но архитекторы до сих пор используют ее как негласное правило при проектировании пространств дома. Через коридор в помещения проносят мебель (шкафы, диваны, кровати, столы и т.п.), соразмерные размеру гроба. Поэтому архитекторы любят использовать описанную притчу для того, чтобы напомнить, что заужение коридоров может обернуться неудобствами. Именно в коридоре происходит пересечение маршрутов живущих в доме людей, поэтому узкий коридор неизбежно будет приводить к столкновениям. Если же в таком коридоре сделать двери, открывающиеся наружу (внутрь коридора), то такие столкновения легко могут привести к травмам. Поэтому, по правилам проектирования минимально допустимым считается коридор шириной 1300 мм, оптимальный комфортный коридор имеет ширину 1800-2000 мм, а ширину коридора, в котором есть лестница на чердак целесообразно делать 2400 мм. Если широкий коридор напрямую соединяет прихожую и гостиную, то он уже является холлом. В купе с широкими распашными дверьми такой холл уже образует единое пространство с гостиной и визуально существенно расширяет пространство, делая гостиную более просторной. Широкий, хорошо освещенный естественным светом холл это очень удобно и комфортно для перемещений внутри дома.

В прихожей и тамбуре должен располагаться шкаф для верхней одежды. Его глубина в среднем 600 мм. Поэтому, чтобы в прихожей или тамбуре могли разойтись 2-3 человека, их ширина должна составлять не менее 2400 мм.

Ответ: септик расположите у подъездной дороги, а скважину или колодец – сбоку от дома

Септик следует располагать у подъезда к участку, а очищенная вода должна сливаться в предусмотренную для этого ливневую канаву или дренажную систему. Помните, что раз в несколько лет, а то и каждый год Вам придется чистить свой септик. Поэтому к нему беспрепятственно должна иметь возможность подъехать ассенизаторская машина. В идеале, если такая машина не будет заезжать к Вам на участок и остановится у забора, а длинны ее шланга хватит чтобы дотянуться до септика и откачать его содержимое. Также нужно иметь в виду, что расстояние от септика до места ввода в дом должно быть минимальным. Чем дальше септик находится от дома, чем больше придется заглублять септик для обеспечения требуемого угла наклона канализационной трубы. Оптимальная удаленность септика от дома: 6-10 метров.

Скважину и особенно колодец следует устанавливать на максимально дальнем расстоянии от септика. Точное минимальное расстояние регламентировано санитарными нормами. При этом имейте в виду, что Ваша скважина (или колодец) должна быть удалена не только от Вашего септика, но и от септиков Ваших соседей. Поэтому при бурении скважины или колодца, следует уточнить, где и каким образом очищаются стоки у Ваших соседей. При условии соблюдения санитарных норм оптимальным является расположение скважины сбоку от дома, с той стороны, где находится техническая комната и/или ванная комната. В том случае, если такое расположение противоречит санитарным нормам, то скважину или колодец следует расположить со стороны зоны отдыха, то есть на противоположной стороне от септика.

Что делать – скважину или колодец, каждый решает сам. Оба этих источника воды имеют свои плюсы и минусы. На наш взгляд скважина – это более современный и безопасный способ получения питьевой воды, хотя и более дорогой, чем колодец. Вероятность попадания вредных стоков в колодец более высока, чем в скважину. Но если по близости нет септиков или иных источников потенциального загрязнения, то вода из колодца считается более приятной и вкусной, чем из скважины. Что выбрать в итоге — решать Вам.

Ответ: Оптимальным типом фундамента для строительства малоэтажного дома являются железобетонные сваи.

Перед тем как выбирать тип фундамента следует определить будет ли в Вашем доме цокольный этаж или нет. Цокольный этаж – это дорогое удовольствие. Строительство цокольного этажа требует дорогостоящих работ и материалов – выемки и перемещении грунта, использовании тяжелой строительной техники, дорогостоящего бетона и качественной гидроизоляции. Цокольный этаж оправдывает себя только в том случае, если Вы строите дорогой каменный дом на дорогой земле. В случае с каркасным домом строительство цокольного этажа не оправдано и лучше от него отказаться.

Для организации фундамента без цокольного этажа обычно рассматривают такие варианты как металлические ввинчиваемые сваи, железобетонные (Ж/Б) сваи, ленточный фундамент и монолитную плиту (в порядке роста стоимости).

Металлические ввинчиваемые сваи – это наиболее дешевый вариант организации фундамента. Такие сваи вкручиваются в грунт вручную и не требуют никакой гусеничной или колесной техники, тем не менее требуют профессиональной бригады для монтажа. Однако, ввинчиваемые сваи имеют и целый ряд существенных недостатков. Во-первых материал, из которого изготавливаются такие сваи – металл, подвержен коррозии вследствие контакта с грунтовыми водами. Продавцы таких свай утверждают, что сваи покрыты специальной краской, защищающие их от коррозии, но при ввинчивании свай создается колоссальное трение свай о грунт, в процессе которого любой покрытие неизбежно обдирается, провоцируя начало процесса коррозии. Во-вторых, ввинчиваемые сваи относительно легкие, их маленький диаметр и круглое сечение создают неустойчивую фиксацию с грунтом. Кроме того, при ввинчивании лопасти разрыхляют грунт. Вследствие этого часто наблюдается боковое качение таких свай. Для борьбы с этим явлением сваи сваривают между собой металлическим уголком, формируя обвязку. Это делает конструкцию свай более устойчивой, но места сварки — это всегда места повышенной коррозии, что также может привести к их разрушению, а следовательно, и к разрушению дома. В-третьих, ввинчиваемые сваи начали использовать только в начале 21-го века, а по состоянию на 2023 г. срок их опытной эксплуатации не превышает 15 лет. В таких условиях любые утверждения о надежности и долговечности таких свай вызывают сомнения.

Железобетонные (Ж/Б) сваи не имеют тех недостатков, которые характерны ввинчиваемым сваям. Они устойчивы и стабильны на боковое качение, имеют хорошее сцепление с грунтом и не подвержены коррозии. Опыт эксплуатации железобетонных свай колоссальный и составляет более ста лет. Они имеют колоссальную несущую способность и используются не только в малоэтажном, но и в многоэтажном строительстве, а также при строительстве общественных зданий и промышленных сооружений. До конца 20-го века железобетонные сваи редко использовались в малоэтажном строительстве из-за сложности подъезда больших копровых машин для их забивания. Однако с появлением в последние десятилетия маленьких дистанционно управляемых копровых машин эта проблема легко решается. Поэтому Ж/Б сваи снова набирают популярность. Как и в случае с ввинчиваемыми сваями, Ж/Б сваи позволяют легко подвести к дому и обслуживать все коммуникации после его строительства. В сравнении с ввинчиваемыми сваями к возможным минусам можно отнести их более высокую стоимость, однако эта разница в цене не большая и она с лихвой компенсируется преимуществом в виде их надежности и долговечности. В сравнении с ленточным и монолитным фундаментом к минусам железобетонных свай можно отнести то, что они должны упираться в слой песка не менее чем на 500 мм. Это касается и ввинчиваемых свай. Поэтому, если грунт в слишком пластичный, а длины свай не хватает, чтобы упереться в песок, то следует рассматривать такие фундаменты как ленточный или монолитный. Длину свай можно определить только сделав официальные геологические исследования с официальными заключением лаборатории.

Общим преимуществом свайных фундаментов является то, что между грунтом и цокольным перекрытием образуется вентилируемое пространство. Во-первых, это предотвращает процесс гниения от образования влаги испарениями грунта. Во-вторых, вентилируемое пространство позволяет выветривать радиоактивный газ Радон, выделяемый грунтами практически повсеместно. Скапливаемый в подвалах, цокольных этажах и невентилируемых пространствах цоколя газ Радон попадает в жилое помещение и является причиной серьезных онкологических заболеваний. Свайный фундамент является решением проблемы пагубного воздействия Радона. Кроме того, свайные фундаменты являются единственным решением для строительства дома, если Ваш участок находится в пойме реки в потенциально затапливаемой местности. Такие ситуации достаточно распространены в России.

Ленточный фундамент до недавнего времени являлся самым популярным типом фундамента в малоэтажном строительстве. Ранее популярность ленточного фундамента объяснялась тем, что для него не требуется никакая колесная или гусеничная техника, то есть его можно делать самостоятельно. Однако в последнее время с появлением малогабаритных копровых машин спрос смещается в сторону свайных фундаментов. Как правило, ленточные фундаменты любят использовать те собственники домов, которые строят себе дома самостоятельно (самострои). С этим обстоятельством тесно связаны и минусы ленточного фундамента. Дело в том, что когда речь идет о самострое, то всегда есть соблазн удешевить строительство за счет нарушения технологии. Иногда это делают в погоне за удешевлением, а иногда из-за отсутствия знаний. В итоге нарушаются требования к обвязке арматуры, марке и составу цементной смеси, заглублению фундамента на глубину промерзания, а также отсыпке и утрамбовке песочной подушки. Вследствие нарушения технологии, под воздействием сил морозного пучения грунта, известны случаи образования трещин и разрывов лент фундаментов. Это неизбежно приводит к разрушению несущих стен дома. Ленточный фундамент, построенный с соблюдением технологии и заглубленный на глубину промерзания грунта, будет стоить дороже чем любой свайный фундамент. Именно поэтому его популярность постепенно уступает ввинчиваемым и Ж\Б сваям. Также следует учитывать, что даже правильно уложенный ленточный фундамент нежелательно использовать при вытянутых проектах домов. Чем длиннее лента, тем она более чувствительна к малейшим изменениям грунта и тем больше в ней напряжений. Кроме того, продухов, устраиваемых в толще ленты как правило недостаточно для свободной циркуляции воздуха. Как следствие, из-за плохой проветриваемости пространства под цокольным перекрытием, водяной пар, выделяемый грунтом, приводит к образованию грибка и процессу гниения конструкции дома. Кроме водяного пара, малопроветриваемое пространство ленточного фундамента является местом скопления Радона, который неизбежно будет попадать в жилые помещения. Ввод всех коммуникаций следует предусмотреть при строительстве ленточного фундамента, что также не всегда является удобным.

Монолитный фундамент в России является больше экзотикой и распространен реже, чем другие типы фундаментов. В скандинавских странах популярно строительство утепленной шведской плиты (УШП), являющейся разновидностью монолитного фундамента. Как правило, такой фундамент необходим при строительстве на пластичных болотистых грунтах, где нет возможности использования Ж/Б свай. Монолитный фундамент также называют «плавающим» фундаментом, так как он опирается на грунт всей своей поверхностью. Поэтому давление на единицу площади меньше, чем у других фундаментов. Это же является защитой от морозного пучения грунта, так как при морозном пучении, дом приподнимается вместе с фундаментом, то есть как бы «плавает». Однако, монолитный фундамент нельзя использовать возле рек, где могут наблюдаться резкие изменения в составе грунта ближе или дальше от реки. Вследствие этого неравномерное проседание грунта может приводить к образованию чрезмерно больших напряжений в плите и, как следствие, к образованию в ней трещин. Самым же большим недостатком монолитного фундамента является то, что это самый дорогой из всех типов фундаментов.

Ответ: уберите плодородный слой под домом, на расстоянии 1 м вокруг дома, на глубину 0,4 м и отсыпьте выбранный объем песком.

При планировании земельного участка целесообразно убрать плодородный слой под домом и на расстоянии примерно одного метра вокруг дома. В среднем плодородный слой в глубину составляет около 400 мм. Это соответствует глубине одного ковша колесного экскаватора. Выбирать плодородный слой следует по следующим причинам:

1. Не выбранный плодородный слой под домом будут всегда стимулировать рост травы. При этом цокольное пространство под домом нельзя закрывать глухими отделочными материалами, иначе это будет способствовать гниению цокольного перекрытия. Цокольное пространство всегда должно хорошо проветриваться. Это главное правило долголетия Вашего дома. В песке трава расти не будет.
2. В том случае, если Вы упустили покос травы в непосредственной близости от Вашего дома, а по соседству от Вашего дома случился пожар, то сухая трава может стать естественным каналом распространения огня к Вашему дому. При отсыпке песком вокруг дома, трава не растет, а следовательно это будет более безопасно для Вашего дома.
3. Зимой плодородный слой подвержен морозному пучению, что всегда негативно влияет на любой фундамент. В большей степени это касается ленточного фундамента и в меньшей степени свайного. В отличие от плодородного слоя песок не подвержен морозному пучению. Поэтому отсыпка песком пространства под домом будет дополнительно способствовать сохранности Вашего фундамента, а следовательно, и дома в целом.
4. Грызуны не могут рыть норы в песке, так как он обсыпается. Поэтому песочная подушка уменьшит вероятность проникновения мышей в Ваш дом.
5. Сам по себе плодородный слой является ценным грунтом. Он существенно дороже, чем песок. Гораздо выгоднее использовать его для отсыпки возвышенных мест Вашего участка, где будут располагаться Ваши посадки.

Ответ: Если у Вас позволяет бюджет, то выберите кровлю из SBS-модифицированной гибкой черепицы

В большинстве случаев выбор стоит между металлочерепицей и гибкой черепицей. Есть еще другие материалы такие как оцинкованное железо или ондулин, но в данном случае мы их не рассматриваем, так как их эстетика оставляет желать лучшего. Цементно-песчаная или композитная черепица чрезвычайно дорогие и слишком тяжелые. Как правило, их используют уже в каменных домах. Для каркасных домов практически все домостроительные компании предлагают металлочерепицу, потому что это один из самых дешевых типов кровли. Кроме дешевизны самого материала, монтаж металлочерепица также дешевле почти в два раза, чем монтаж гибкой черепицы. К тому же металлочерепица внешне смотрится довольно не плохо. Если Вы хотите сэкономить, то металлочерепица будет хорошим выбором. Однако если вы готовы рассмотреть более дорогой вариант, то выбор в пользу гибкой черепицы предоставит Вам сразу несколько дополнительных преимуществ:

— Гибкая черепица не так сильно нагревается в солнечный день, как металлочерепица. Кроме того, по технологии монтажа гибкая черепица имеет дополнительные слои в виде подкладочного ковра и ОSB плиты, на которые она настилается. Это также дополнительно не дает нагреваться крыше. Поэтому летом на чердаке под кровлей из гибкой черепицы гораздо комфортнее находиться, чем под кровлей из металлочерепицы. А в зимнее время на чердаке делать нечего.

— Гибкая черепица не конденсирует водяной пар. В отличие от нее металлочерепица при перепаде температуры между жарким днем и прохладной ночью дает выпадение конденсата с внутренней стороны металлочерепицы. Во-первых, это плохо непосредственно для самой металлочерепицы, так как она начинает ржаветь с внутренней стороны. Во-вторых, конденсат губительно действует на стропильную систему, являясь источником образования грибка на чердаке и начала процесса загнивания деревянной конструкции крыши. Для того, чтобы уменьшить воздействие конденсата, между стропильной системой и металлочерепицей необходимо прокладывать качественную диффузионную мембрану, которая, с одной стороны должна эффективно выводить пар из чердачного пространства в подкровельный вентиляционный зазор, а с другой стороны защищать стропильную систему от попадания на нее конденсата от металлочерепицы.

— Гибкая черепица в комплекте с плитами OSB и подкладочным ковром имеет гораздо большую массу, чем металлочерепица. Это хорошо, так как тяжелая крыша стабилизирует дом. Такую крышу гарантированно не сорвет сильным ветром, а плиты OSB придают крыше дополнительную прочность и устойчивость.

— В просторечье гибкую черепицу называют «самолечащейся» кровлей. Под этим понимается способность гибкой черепицы становиться более мягкой под солнцем и как бы заплавлять возможные трещины, места стыков черепицы с гвоздями и лучше сцепляться своим чешуйками друг с другом. Это обуславливается свойством материала – битума, из которого и сделана гибкая черепица. Поэтому гибкая черепица гораздо меньше подвержена протечкам, чем металлочерепица.

— В отличие от металлочерепицы, поверхность гибкой черепицы не гладкая, а шершавая. Это позволяет снегу задерживаться на крыше и не сходить в самый неподходящий момент когда под крышей находятся люди. С этой точки зрения гибкая черепица считается более безопасной, чем гладкая кровля.

— Как бы хорошо не смотрелась кровля из металлочерепицы, по эстетическим качествам она все-равно уступает гибкой черепице. Крыша, покрытая гибкой черепицей, смотрится дорого и красиво. 

При выборе гибкой черепицы следует выбирать только черепицу из SBS-модифицированного битума (стирол-бутадиен-стирол). Этот технологичный материал придает черепице большую эластичность, прочность и износостойкость. Именно такая гибкая черепица обеспечит кровле Вашего дома максимальную надежность и долговечность.

К минусам гибкой черепицы можно отнести только ее более высокую цену. Также минусом считается то обстоятельство, что гибкая черепица иногда может зарастать зеленоватым мхом, особенно если рядом стоят деревья. Однако, это далеко не всегда случается, а многим это даже нравится, так как крыша приобретает особый колорит.

Ответ: В каркасном доме используйте утеплитель минерального происхождения – каменную базальтовую вату, плотностью 50 кг/м2.

При выборе утеплителя следует обращать внимание не только на его теплопроводность материала, но и на такие свойства как паропроницаемость и механическая прочность (плотность). Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем лучше утеплитель будет задерживать и сохранять ценное тепло в доме. Но при этом большой ошибкой будет делать выбор утеплителя ориентируясь только на низкую теплопроводность. Например, известно, что из всех доступных в массовой продаже утеплителей самой низкой теплопроводностью и одновременно самой высокой механической прочностью обладает экструдированный пенополистирол. По этой причине некоторые застройщики ошибочно используют его для изоляции стен и перекрытий. Однако это является грубейшим нарушением технологии и приведет лишь к тому, что в несущих конструкциях такого дома гарантированно появится грибок, они начнут гнить и разрушаться. Вся причина в том, что экструдированный пенополистирол практически не паропроницаем. Поэтому он не выводит водяной пар из толщи стены, что способствует гниению и разрушению деревянных конструкций. Такой тип утеплителя как экструдированный пенополистирол предназначен исключительно для утепления фундаментов от промерзшего грунта. Поэтому паронепроницаемый утеплитель нельзя даже рассматривать в качестве утеплителя не только для стен и перекрытий каркасных домов, но и для любых других типов конструкций домов.

Теплопроводность, паропроницаемость и механическую прочность (плотность) следует рассматривать в совокупности, но в первую очередь следует обратить внимание на паропроницаемость, во вторую очередь – на механическую прочность и только в третью – на теплопроводность. В самую последнюю очередь следует обратить внимание на цену.

Для утепления стен и перекрытий должен использоваться исключительно утеплитель с высокой паропроницаемостью, например такой как волокнистая минеральная вата базальтового происхождения. Следующее на что следует обратить внимание это на механическую прочность утеплителя, которая тесно связана с его плотностью. Чем выше плотность, тем более прочен утеплитель и наоборот, чем ниже плотность, тем утеплитель механически менее прочен. Плотность утеплителя влияет на его устойчивость к изменению своей геометрии, а то есть к усадке и слеживанию. Поскольку в стенах утеплитель монтируется в вертикальном положении, то при усадке утеплителя образуются полости, через которые происходит потеря тепловой энергии или, проще говоря, тепло улетучивается из Вашего дома на улицу. Теплоизоляционные свойства минерального утеплителя не имеют прямой зависимости от его плотности и находятся в пределах 0,033-0,039 Вт/(м*К). И плотный и не плотный утеплитель одного производителя могут иметь лучшие значения теплопроводности, чем их аналоги другого производителя, имеющие такую же плотность. Теплоизоляционные свойства утеплителя больше зависят от его качества и используемой технологии изготовления, чем от его плотности. А вот механическая прочность напрямую зависит от плотности утеплителя. Чем выше плотность утеплителя, тем он более механически стабилен и менее подвержен усадке. Поэтому следует обращать внимание больше на плотность, чем на теплопроводность. Чем выше плотность минерального утеплителя, тем он лучше, но на ограничение выбора в сторону более высокой плотности влияет последний фактор – цена. Дело в том, что чем выше плотность утеплителя, тем он дороже, поэтому приходится находить компромисс между ценой и плотностью утеплителя. Из практического опыта, наилучшим компромиссом является плотность, соответствующая 50 кг/м2. При такой плотности минеральный утеплитель не дает сильной усадки, но цена у него существенно ниже, чем у утеплителя с более высокой плотностью. Рулонный утеплитель низкой плотности имеет смысл использовать только в качестве промежуточных слоев для обволакивания сложных геометрических соединений в каркасе, например, им целесообразно обволакивать укосины. Такой способ гораздо удобнее, надежнее и качественнее, чем вырезать треугольники из плотного утеплителя в месте прохождения укосин.

Ответ: Если Вы планируете жить в доме зимой на постоянной основе, то целесообразно сделать толщину теплоизоляции в стенах — 200 мм и в перекрытиях — 300 мм. Если Вы планируете использовать дом в качестве летней дачи, а зимой приезжать только на несколько теплых дней, то 200 мм в стенах и 200 мм в перекрытиях будет достаточно.

Точный расчет необходимой толщины теплоизоляции зависит от множества факторов, таких как требуемая температура и влажность внутреннего воздуха, расчетная температура и влажность наружного воздуха, теплофизические свойства теплоизоляции, наличие и параметры пароизоляции и диффузионной мембраны. Также толщина теплоизоляции будет разной для стен и перекрытий. Кроме того, на толщину стен и перекрытий будет влиять мощность источника отопления, ведь можно добиться требуемой температуры в помещении и при чрезвычайно тонкой теплоизоляции, если безмерно топить в помещении, но тогда нужно будет забыть об энергоэффективности, а цена за отопление увеличится в разы. Для каждого климатической зоны такой расчет также будет разным из-за отличий в температуре и влажности в разных регионах. Вместе с тем, если говорить о средней полосе России и принять минимальную температуру зимой — 20ºС, то можно сделать усредненный расчет требуемой толщины стен. В качестве индикатора можно принять максимально допустимый коэффициент тепловых потерь, нормируемый в странах ЕС — 0,24 Вт/(м2*К). Вы можете даже самостоятельно произвести расчет при помощи очень удобного англоязычного интернет-ресурса*.

При использовании в стенах минерального утеплителя плотностью 50 кг/м2 и толщиной 150 мм (пароизоляция толщиной 200 мкм, Sd=100m, диффузионная мембрана 0,4 мм) для поддержания температуры 24ºС и влажности воздуха 50% внутри помещения при наружной температуре — 20ºС и влажности наружного воздуха 75% теплопотери будут выше максимально допустимого значения 0,24 Вт/(м2*К). При использовании такого же утеплителя толщиной 200 мм при прочих равных условиях теплопотери будут ниже максимально допустимого значения 0,24 Вт/(м2*К). Поэтому толщина минерального утеплителя 200 мм в стенах является оптимальной для эффективного сохранения тепла в доме в зимний период. Для летнего дачного дома толщины утеплителя в стене 150 мм будет достаточно, но так как дополнительный слой 50 мм обеспечивается перекрестным каркасом, который мы делаем по умолчанию, то мы советуем не экономить на этом слое утеплителя и заполнить им перекрестный каркас. Большой экономии от этого не получится, а вот переделать фасад и добавить утеплитель в перекрестный каркас после монтажа фасада будет уже практически невозможно или крайне дорого.

Следует иметь в виду, что толщина теплоизоляции в перекрытиях должна всегда быть больше, чем стенах. Это обусловливается свойством теплого воздуха. Известно, что теплый воздух всегда поднимается вверх – от цокольного перекрытия к чердачному. Поэтому пол в доме всегда стремится остыть, а потолок, наоборот, стремится нагреться. Поэтому основные теплопотери в доме происходят через чердачное перекрытие (условно — потолок), а основное промерзание происходит через цокольное перекрытие (условно — пол). И цокольное перекрытие пола и чердачное перекрытие потолка требуют большего утепления, чем стены – цокольное перекрытие для того чтобы пол не промерзал и не пропускал холод внутрь помещения, а чердачное перекрытие для того, чтобы потолок максимально задерживал и не выпускал тепло из помещения. По этой причине в скандинавских странах со схожей климатической зоной толщину утеплителя во всех перекрытиях делают 300 мм. Поэтому, если Вы планируете использовать дом с целью постоянного проживания зимой и летом, то оптимальным является утепление стен минеральным утеплителем толщиной 200 мм, а цокольного и чердачного перекрытия толщиной по 300 мм. В том случае, если Вы планируете использовать дом только в качестве летней дачи, а зимой приезжать только на несколько теплых дней в выходные, то 200 мм для перекрытий будет достаточно.   

* https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/

Ответ: Перекрестный каркас нужен для устранения мостиков холода и дополнительного усиления конструкции каркаса дома

Утепление дома необходимо не только для сохранения тепла во внутренних помещениях дома, но и для защиты несущих конструкций дома от промерзания. Это позволяет соблюсти температурно-влажностный режим самого материала конструкции дома. Для этой цели используется перекрестный каркас, который не является обязательным элементом дома, но он крайне желателен для повышения надежности и увеличения срока службы дома.

Перекрестный каркас — это горизонтальные бруски квадратного сечения 45х45 мм, прибитые к стойкам дома с внешней стороны стен. Эти бруски прибиваются по горизонтали в одну линию по всему периметру дома. Такие горизонтали набиваются с интервалом 590 мм от цокольного до чердачного перекрытия, захватывая и сами перекрытия. Между этими горизонталями монтируется утеплитель толщиной 50 мм. Таким образом утеплитель перекрывает все стойки несущей конструкции дома, закрывая все основные мостики холода. Конечно, в местах стыков перекрестного каркаса со стойками остаются небольшие мостики холода квадратного сечения 45х45, но их влияние уже не существенно. Поверх перекрестного каркаса и утеплителя обязательно монтируется диффузионная мембрана, обеспечивающая возможность вывода водяного пара из утеплителя в зазор вентилируемого фасада, а также для защиты от выветривания теплого воздуха из толщи утеплителя.

Как правило, в каркасных домах используются стойки толщиной 140 мм, поэтому перекрестный каркас толщиной 45 мм позволяет сделать толщину утеплителя 200 мм. в толще стены 185 мм (140 мм + 45 мм). Разница между толщиной утеплителя и толщиной общей конструкцией стен в 15 мм просто распределяется с внешней и внутренней стороны стены. Частично утеплитель сжимается во время монтажа пароизоляции с внутренней стороны и диффузионной мембраны с внешней стороны стены, а частично выпирает в вентиляционные зазоры. Толщина утеплителя в 200 мм не нужна, если Вы планируете использовать свой дом только для летней эксплуатации в качестве летней дачи. Однако, если Вы планируете приезжать в свой дом зимой или даже жить в нем постоянно, то толщина 200 мм будет необходима для удержания тепловой энергии и сохранения комфортной температуры в доме. Если перекрестный каркас не установить сразу, то потом установить его уже невозможно, так он закрывается дорогим сайдингом, демонтаж и вторичный монтаж которого крайне дорог или даже невозможен.

Кроме обеспечения дополнительной тепловой защиты дома, перекрестный каркас также усиливает и конструкцию дома. Он стабилизирует стойки дома, предотвращая их сгибание. Это дополнительно повышает надежность и прочность дома.

По двум этим причинам в наших домах перекрестный каркас стен используется по умолчанию.

Ответ: Ростверк, колонны и прогоны следует делать наборными из пакета строганых досок камерной сушки

Хорошо известно, что колонны, сделанные из цельного бруса естественной влажности сечением 150х150 мм уже через один сезон, дают трещины. Это происходит из-за того, что брус такого сечения не подвергается камерной сушке и в продажу он поступает с естественной влажностью. При ссыхании древесины возникают напряжения, которые являются причиной появления трещин вдоль волокон бруса. Кроме того, брус может изменить даже свою геометрию и его может выкрутить вдоль оси. Чтобы снять такие напряжения в колоннах, прогонах и обвязке свай (ростверке) лучше их делать из пакета досок, у которых напряжений меньше, чем в цельном брусе. Даже пакет из трех досок естественной влажности сечением 50х200 мм будет более стабилен в сохранении своей геометрии, чем цельный брус естественной влажности. В случае же, если в таком пакете используется строганая доска камерной сушки сечением 45х190 мм, то геометрия и внешний вид гарантированно не изменится. В этом случае колонны и прогоны можно будет сделать более массивными, эстетичными и с большей несущей способностью. Их можно пакетировать набором из четырех строганых досок камерной сушки сечением 45х190 мм, а общее сечение колонн и прогонов в этом случае составит 180х190 мм. Использование же цельного бруса естественной влажности сечением 150х150 мм может свидетельствовать только о стремлении застройщика выбрать более дешевый пиломатериал, что неизбежно приведет к ухудшению качества конструкции дома.

Ответ: Сделайте свой выбор в пользу классических окон и расположите их на высоте 950 мм от чистового пола.

В последнее время популярны панорамные окна в пол. У такого решения существуют как преимущества, так и недостатки. Самым большим преимуществом панорамных окон является повышенная инсоляция (проникновение солнечного света) в помещении. Панорамные окна позволяют любоваться красивыми видами и имеют высокие эстетические характеристики. Однако следует иметь в виду, что панорамные окна оправданы только при определенных условиях.

Во-первых, панорамные окна существенно дороже обычных классических окон. Причем выше не только стоимость самих окон, но и их монтаж, так как окна более 2,4 м2 требуют использование спецтехники для их монтажа. Как правило, панорамные окна всегда больше этой величины.

Во-вторых, в жилом доме панорамные окна имеют смысл, если речь идет о большом доме с потрясающими видами на природу. Если же вид из Вашего окна на забор, соседский участок или балюстраду террасы, то нет никакого смысла делать и панорамные окна в пол. Наоборот, стоящий рядом соседский дом постоянно будет смущать Вас ходить по своей квартире в нижнем белье и Вы вынуждены будете постоянно зашторивать свое панорамное окно. Классическое окно позволяет скрыть интимную часть тела, поэтому даже открытое окно буден не настолько критично в плане сохранение интимности от посторонних глаз.

В-третьих, в небольшом доме панорамное окно будет всегда ограничивать Вас для расстановки мебели. Если Вы собираетесь поставить диван возле окна, то он автоматически скроет и нижнюю часть панорамного окна. Как правило, вся стандартная мебель (за исключением шкафов) ограничивается высотой 900 мм. Так, столешница кухонного гарнитура имеет высоту 800-900 мм, спинка дивана — 800-900 мм, стол — 800 мм. Поэтому классические окна, расположенные с запасом на высоте 920-950 мм от чистового пола предоставят Вам более гибкий подход в расстановке мебели.  

Любое окно всегда имеет более высокую теплопроводность, чем утепленные стены, а то есть окна всегда менее энергоэффективны, чем стены. Поэтому, чем больше площадь окна, тем больше тепловой энергии Вам придется потратить на обогрев своего помещения. Теплый воздух всегда поднимается снизу к потолку в помещении, а промерзание всегда происходит в нижней части помещения возле пола. Для того, чтобы панорамные окна не промерзали у пола необходимо обеспечить эффективную тепловую завесу возле окна. Это дополнительные расходы, к которым нужно быть готовым. В противном случае находиться возле такого окна зимой будет крайне не комфортно, а Ваше помещение будет постоянно промерзать.

Панорамные окна оправданы в домах с большой площадью и красивыми видами из окна. Также они оправданы при строительстве коммерческой недвижимости, такой как офисные и общественные здания. Для домов площадью до 200 м2 и отсутствием красивого вида нет никакого смысла устанавливать панорамные окна. Если у Вас большое помещение, например, зал, совмещенный с кухней, то гораздо эффективней расположить несколько классических окон, направленных на разные стороны света, чем сделать одно панорамное окно, направленное только на одну сторону света. В этом случае классические окна обеспечат Вам такую же инсоляцию, как и панорамные, но при этом предоставят Вам обзор на разные стороны света с более равномерным освещением, а также будут дешевле, энергоэффективней и удобней, чем одно панорамное окно.

Ответ: Пароизоляция и гидро-ветрозащитная супердиффузионная мембрана играют критически важную роль для сохранения тепловлажностных характеристик дома.

Пароизоляция препятствует проникновению водяных паров изнутри Вашего дома наружу. Может показаться, что водяные пары проникают в конструкцию стен только снаружи, но на самом деле основная масса водяного пара попадает в толщу стены изнутри помещений. Водяной пар генерируется в процессе жизнедеятельности человека. Водяного пара, растворенного в воздухе внутри помещений, гораздо больше, чем водяного пара, растворенного в воздухе снаружи дома. Поэтому большой ошибкой является использование изоляционных материалов со стороны помещений, не являющихся пароизоляцией. Еще более грубой ошибкой является использование пароизоляции снаружи дома. Это неизбежно приведет к гниению и разложению древесины и разрушению несущих конструкций. Среди оберточных материалов водяной пар не пропускает только первичный полиэтилен, поэтому именно полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм используется для производства наиболее качественной пароизоляции.

В случае, если со стороны помещений не будет пароизоляции, то водяной пар, попадая изнутри помещений в толщу стены и проходя через точку росы будет конденсироваться, а то есть переходить из газообразной фазы воды в жидкую фазу воды. Из-за этого будет намокать теплоизоляция и резко терять свои теплоизоляционные свойства. Деревянные несущие конструкции также будут отсыревать, что неизбежно приведет к образованию грибка и их дальнейшему гниению, что означает процесс разложения древесины. С приходом зимы накопленная в теплоизоляции и несущих конструкциях влага начнет переходить в твердую фазу воды, а то есть кристаллизоваться в лед. Из законов физики хорошо известно, что объем льда больше объема воды его образующего. Препятствовать этому процессу в естественных условиях невозможно. По этой причине замерзающая в порах любого материала вода расширяется и приводит к разрыву молекулярных связей этого материала. Именно по этой причине происходит разрушение и обсыпка любых каменных материалов, таких как кирпич, газобетон и даже обычный бетон. Это в меньшей степени касается деревянных конструкций и в большей степени касается именно каменных материалов, в том числе и базальтового утеплителя, так он состоит из базальтового волокна горных пород. Чтобы не допустить такого процесса разрушения следует изолировать толщу стены от пара изнутри помещений пароизоляцией, а с наружи стены, наоборот, предусмотреть материал легко выводящий пар наружу (диффузионную мембрану). Любопытно, что даже в старых справочниках по отоплению и вентиляции было сказано, что «для уменьшения паропроницаемости многослойных конструкций наружных ограждений следует предусматривать у внутренней поверхности слой материалов плотных, теплопроводных с малой паропроницаемостью, а у наружной – слой материалов пористых, малотеплопроводных и паропроницаемых» *. Таким образом, пароизоляция препятствует попаданию водяного пара изнутри, а диффузионная мембрана, наоборот, способствует выводу попавшего в толщу стены пара наружу. Фасад же защищает не от водяного пара, а от прямого проникновения жидкой фазы воды в виде капель дождя в толщу стены. Таким образом, «для нормального влажностного режима конструкций необходимо плотные слои располагать с внутренней поверхности ограждений и защищать его внешнюю поверхность от увлажнения атмосферными осадками» **. То есть толща стены изнутри помещения должна состоять от более плотного материала к менее плотному снаружи.

Функция супердиффиузионной мембраны совершенно отличается от функции пароизоляции. Ее назначение – защищать утеплитель от выветривания снаружи стены дома, а то есть удерживать теплый воздух в утеплителе, уменьшая тепломассообмен с окружающим воздухом. Молекулы водяного пара гораздо меньше, чем молекулы воздуха, он менее плотный, чем воздух. Водяной пар может пройти даже сквозь те материалы, сквозь которые не способен пройти воздух. На этом свойстве пара и основан эффект супердиффузионной мембраны. Приставка «супер» добавляется потому, что мембрана одновременно регулирует диффузию двух газов – водяного пара и воздуха. Она легко пропускает водяной пар и препятствует прохождению воздуха. Для этого мембрана должна быть очень высокотехнологичной. Поэтому для эффективного сохранения тепла в Вашем доме следует уделять внимание не только качественному утеплителю, но и качественной супердиффузионной мембране проверенных производителей.

* Справочник по теплоснабжению и вентиляции, Щекин Р.В. и др., 1968 г.

** Богославский В.Н. Отопление и вентиляция, 1980 г.   

Ответ: Складная чердачная лестница с теплоизолированным люком является лучшим решением для чердака

Чердак не является полноценным этажом. Это всегда неотапливаемое пространство, которое следует перекрывать в зимнее время. В противном случае весь теплый воздух, скапливающийся у потолка, будет подниматься через чердачный лаз вверх на чердак. А это прямые теплопотери дома. Кроме того, вместе с теплым воздухом в чердачное пространство будет проникать и водяной пар, который будет накапливаться в теплоизоляции чердачного перекрытия со стороны чердака, а также в конструкции стропильной системы. Это приведет к порче утеплителя и снижению его эффективности, а также к гниению стропильной конструкции и ее разрушению. Для поддержания оптимальной влажности на чердаке и предотвращения гниения деревянных конструкций стропильной системы холодный чердак должен всегда проветриваться. Поэтому в случае, если в Вашем доме обычный холодный чердак, то целесообразно ограничиться только складной чердачной лестницей, при сложении которой в зимнее время перекрывается чердачное пространство. При использовании стационарной лестницы придется делать большой опускающаяся крышка люка, которая будет гарантированно более дорогим, неудобным и ненадежным конструктивным решением. Наиболее простым и эффективным решением будет складная чердачная лестница с теплоизолированной крышкой люка.

Ответ: Закройте цокольное пространство декоративными досками с максимально крупными щелями. Чем больше проветривается цокольное перекрытие, тем лучше. 

Известно, что основной причиной разрушения любого деревянного дома является гниение его нижних венцов. Цокольное перекрытие подвержено самой большой опасности для появления грибка и начала разложения древесины. Избежать этого можно только путем обильного проветривания цокольного перекрытия со стороны цокольного пространства. Поэтому, максимальная проветриваемость цокольного пространства является одним из самых главных условий для долголетия Вашего дома. В этой связи, одним из преимуществ свайного фундамента является то, что он высоко приподнимает дом над землей и естественным образом создает хорошие условия для проветривания цокольного пространства. При этом, чем более высоко приподнят дом, тем лучше проветривается цокольное пространство. Только не стоит забывать про ограничения максимально допустимой высоты свай – 450 мм для свай сечением 150х150 мм и 600 мм для свай сечением 200х200 мм.

Некоторые строители и собственники домов наглухо закрывают цокольное пространство паронепроницаемым сайдингом, ухудшая проветривание цокольного перекрытия. Это является фатальной ошибкой для дома. Дело в том, что грунт имеет свойство парить. Водяной пар выходит из грунта, что обусловливается испарением грунтовых вод. Этот процесс происходит непрерывно – как летом, так и зимой. Поскольку цокольное перекрытие с внешней стороны должно иметь диффузионную мембрану, то этот пар легко проникает в толщу цокольного перекрытия. Изолировать цокольное перекрытие пароизоляцией с внешней стороны нельзя, так как утеплитель нельзя запирать между двумя слоями пароизоляции, в противном случае также неизбежно начнется процесс гниения. Выходом из такой ситуации является только обеспечение максимальной проветриваемости цокольного пространства для того, чтобы водяной пар растворялся в воздухе и выветривался с ним из под цокольного пространства. Только при таком условии будет обеспечиваться максимальная защита цокольного перекрытия от начала гниения. Если этого не сделать, то гниение начавшись от цокольного перекрытия неизбежно перейдет и на весь дом в целом.

Большим заблуждением является также стремление некоторых строителей и собственников домов утеплить цокольное пространство с надеждой, что в доме станет теплее. Это большая ошибка приведет к обратному эффекту – в доме станет холоднее. В результате утепления и, соответственно, закрытия цокольного пространства воздух существенно уменьшит свою циркуляцию, а водяной пар начнет скапливаться в цокольном пространстве и проникать в цокольное перекрытие. Практика показывает, что небольшие отверстия (продухи), оставляемые для вентиляции, не спасают положение. Воздух должен циркулировать максимально сильно. Без такой циркуляции, помимо начала процесса гниения деревянной конструкции цокольного перекрытия, теплоизоляция также начнет отсыревать что приведет к резкому ухудшению ее теплоизоляционных свойств. В итоге, цокольное перекрытие начнет промерзать и в доме станет холоднее.

С точки зрения здоровья Вашего дома, самым лучшим решением будет вообще ничем не зашивать цокольное пространство и оставить его максимально открытым. Однако такой вариант не эстетичен. Поэтому необходимо будет найти компромисс между здоровьем дома и эстетикой. Наилучшим компромиссом является решение зашить цокольное пространство декоративными досками с максимально большими щелями, обеспечивающими беспрепятственное прохождение воздуха сквозь цокольное пространство. Такие доски можно расположить как горизонтально, так и вертикально. В США часто зашивают цокольное пространство косой деревянной сеткой из тонких брусков, оставляя мелкие ячейки, что тоже смотрится довольно симпатично и обеспечивает максимальное проветривание цокольного пространства. Самое же плохое решение — это наглухо закрыть цокольное пространство пластиковым сайдингом.